はき心地がよく、どんなおしゃれもきちんとみせてくれる「コミュニケ」の靴。それが靴職人さんたちの力によるところが大きいと聞き、その現場を訪ねてみたくなりました。今日はその日。デザイナーの嶋村さんとは浅草駅で待ち合わせです。
　東京の下町浅草は明治時代から靴づくり産業が受け継がれてきた町。今も材料屋さん、職人さん、製靴工場、問屋さんが集中していますが、中国など外国での生産が主流となり高齢化も進んでいます。でも長くこの町に通う中で、嶋村さんは技を磨き熱心にものづくりを続けている職人さんたちと知り合いになり、今いっしょに靴づくりをしています。嶋村さんが「コミニュケ」のタグに「Made in Tokyo」と記した背景にはそんな理由がありました。

　最初に訪ねたのは古いビルの2階にある「443（よしみ）パターンメーキング」。道路側の窓に日避けの布を一枚ぺらりとかけ、先輩から譲り受けたという作業台で仕事をしているのは靴のパターンを手がける吉見鉄平さんです。吉見さんは専門学校で靴づくりを学び、製靴会社に勤務した後に独立。数少ないフリーランスのパタンナーの一人で、ラフなスケッチでも嶋村さんのつくりたい靴を新しい感覚で理解してくれる、と言います。
　「パターンは靴の設計図みたいなものです。靴をパーツにわけて型紙をつくるのですが、2Dのデザイン画や革から、3Dの靴をつくるわけで、パーツをどこで切り分けるか、どこにどんなふうにマチを入れるかなど技術が要るんですね」。と吉見さん。デザイナーのイメージにできるだけ近づけるのも大事だけれど，靴づくりの現場の作業ができるだけスムーズにいくパターンづくりを心がけていると言います。靴づくりには300とも400とも言われるじつにたくさんの工程があり、分業化が進んでいる。自分だけで完結する仕事ではないからです。

　　次に向かったのは橋本公宏（きみひろ）さんの仕事場です。橋本さんは「九分」の職人として靴の世界では有名な人。「九分」とは、靴づくりの9割を手でおこなうという意味。すべての工程をひとりでまかなえる技術をもっている数少ない職人さんです。なので取材に伺う私たちは緊張気味。数ヶ月前に引っ越したばかりという仕事場の奥にいた橋本さんは、そりの入ったヘアスタイル、がっちりした体型を包む黒いTシャツ。こわい？　でも違いました。「何でも聞いてくださいね」。写真を撮影するので手をとめてもらうときも「かまいませんよ」。気がつかないうちに若い人が缶コーヒーを買いに行ってくれていました。

　「コミュニケ」の靴は吉見さんがパターンをひいた後は、橋本さんのところで仕上げまでやっています。「腕のいい橋本さんに全体をみてもらえるのはとても心強い」と嶋村さん。
　この日は先日注文を受けた紐靴の「吊りこみ」と呼ばれる作業を見せてもらいました。橋本さんの作業台にあるのは型紙にあわせて革を裁断し、縫い合わせた製甲（アッパー）と補強のために外革と内張りの革（ライナー）のあいだにはさみこむ芯地、中底、そして木型。「吊りこみ」はまず木型に中底を打ち付け、アッパーを木型にかぶせ、靴のかたちにしていく作業で橋本さんはそれを手でやります。縫い合わされたアッパーはなんとなくは靴のかたちをしています。でもそれを木型に沿わせて「ワニ」でぐいっとひっぱり、木型に「吊りこんで」いくとまるで別物になるのでした。１本釘を打っては確かめ、打っては確かめ。特に気を使うのは、甲の部分が浮かないようすること。“足なり”の木型はやはりむつかしいと言います。かかとがきれいな丸みを帯びるようにするのも橋本さんのこだわりです。